L'illuminazione è ciò che trasforma un campo da una struttura estiva in qualcosa da usare tutto l'anno. Nel nord Europa non è un vantaggio trascurabile: un campo senza luci è inutilizzabile dopo circa le quattro del pomeriggio per un terzo dell'anno.
È anche la parte della costruzione di un campo che più facilmente può creare attriti con i vicini, e l'unica che diventa costosa da aggiungere in un secondo momento. Vale la pena fare bene entrambe le cose fin dall'inizio.
Di quanta luce ha davvero bisogno un campo privato
L'illuminazione sportiva si misura in lux, ovvero la luce che raggiunge la superficie, e il range realistico per un campo privato è da 150 a 250 lux medi sull'area di gioco. È sufficiente per seguire la palla con chiarezza, vedere il canestro e percepire i movimenti degli altri giocatori.
Per fare un riferimento, EN 12193 è la norma europea sull'illuminazione sportiva e stabilisce i livelli richiesti in base alla categoria di gioco: la competizione internazionale in cima, l'attività ricreativa e l'allenamento in fondo. Un campo in giardino rientra senza dubbio nell'ultima categoria. Club e scuole che organizzano gare devono rispettare la norma in modo rigoroso; un campo privato no, e specificare livelli da competizione è il modo in cui ci si ritrova con un parcheggio da stadio.
Altri due parametri contano quanto la media:
- Uniformità. Il rapporto tra il livello minimo e quello medio di illuminazione sul campo. Punta a 0,5 o superiore. Una luce irregolare è peggio di una luce scarsa: l'occhio si adatta alla zona luminosa e l'angolo in ombra scompare.
- Temperatura di colore. 4000 K bianco neutro è la scelta giusta per l'esterno. I corpi illuminanti a 5700 K luce del giorno sembrano più luminosi a parità di lux, ma il blu aggiuntivo aumenta il fastidio percepito e l'inquinamento luminoso, e risulta più aggressivo visto da una finestra vicina. Un CRI di 70 o superiore va benissimo; 80 è meglio e oggi costa poco di più.
L'altezza di montaggio è la variabile principale
Il fattore che più di ogni altro determina il comfort di gioco è l'altezza a cui si trova il punto luce. L'altezza agisce su due fronti contemporaneamente: riduce le ombre nette e sposta il corpo illuminante fuori dal campo visivo del giocatore che alza lo sguardo verso il canestro.
Come regola generale, monta a un'altezza pari circa a un quarto o un terzo della dimensione maggiore dell'area di gioco. In pratica:
- Mezzo campo o vialetto, 5 m e oltre
- Campo intero, da 6 a 8 m
Al di sotto di circa 4 m, nessuna ottica riesce a eliminare l'abbagliamento, perché il corpo illuminante è semplicemente nel campo visivo di ogni tiro. Per questo i faretti da giardino montati sulla parete della casa e i paletti luminosi da vialetto non funzionano mai: sono all'altezza sbagliata e proiettano la luce lungo il terreno anziché verso il basso.
Un punto luce o quattro
Entrambe le soluzioni sono valide. La scelta giusta dipende dal campo.
Un unico punto luce, montato in alto dietro il canestro, illumina bene un mezzo campo. La geometria è favorevole: la luce arriva da dietro il tiratore, cade sul canestro e sull'area senza abbagliare nessuno, e non occorre trovare spazio per un secondo palo. È la soluzione abituale per un vialetto o un mezzo campo.
Quattro punti luce, uno per ogni angolo, è la disposizione classica e quella più indicata per un campo intero o per qualsiasi area più larga di circa 10 m. L'illuminazione incrociata da quattro direzioni è ciò che garantisce il valore di uniformità indicato sopra, ed elimina l'ombra dura che una configurazione unilaterale lascia sotto il tabellone.
Un campo intero illuminato da un solo lato avrà sempre la linea di fondo opposta in penombra. Se è lì che si gioca, illuminala nel modo corretto.
Abbagliamento e dispersione di luce: il problema dei vicini
L'abbagliamento è la luce che raggiunge direttamente l'occhio del giocatore. La dispersione è la luce che finisce dove nessuno la vuole. Si risolvono in modo diverso.
Per l'abbagliamento, utilizzare apparecchi a taglio totale con ottiche asimmetriche o a proiezione frontale, orientati in modo che il fascio principale sia diretto lungo il campo e non verso l'esterno. Un apparecchio puntato quasi in orizzontale proietta la maggior parte del flusso oltre il campo, illuminando tutto ciò che si trova dietro.
Per la dispersione luminosa, il parametro utile è l'illuminamento verticale alla finestra del vicino. Le linee guida del Regno Unito della Institution of Lighting Professionals fissano limiti per zona ambientale, che si inaspriscono dopo il coprifuoco notturno: in linea di massima, circa 10 lux prima del coprifuoco e 2 lux dopo in un contesto suburbano, 5 e 1 in un contesto rurale. Sono valori bassi, ma raggiungibili con un orientamento corretto e schermi adeguati; non sono raggiungibili con un paio di fari di sicurezza da 200 W avvitati a un timpano.
Misure pratiche che funzionano: orientare gli apparecchi lontano dai confini, applicare schermi esterni o lamelle sul lato del confine, montare in alto e puntare con angolo ripido verso il basso, e scegliere 4000 K invece di 5700 K.
Cablaggio e la cosa che deve succedere prima di tutto
Posare il cavidotto prima di gettare la base. È la stessa trappola del basamento del canestro, e costa altrettanto rimediare: una volta posate le piastrelle sulla base preparata, far passare un cavo attraverso il campo significa sollevarlo tutto.
Posare un cavidotto da 63 mm con filo passacavo mentre il terreno è ancora aperto, anche se l'illuminazione è prevista in una fase successiva. È un costo irrisorio durante i lavori di scavo ed è l'unico momento in cui risulterà economico farlo.
Il resto è normale lavoro di impianto elettrico per esterni:
- Cavo armato SWA, interrato a una profondità adeguata, in genere circa 450 mm sotto un giardino e più in profondità sotto un vialetto, con nastro segnalatore posto sopra.
- Protezione RCD e un sezionatore locale al palo.
- IP65 o superiore su ogni apparecchio e giunzione. I campi all'aperto sono soggetti a pioggia battente e pulizia con getto d'acqua.
- Un elettricista qualificato per i collegamenti. In Inghilterra e Galles, i nuovi circuiti per esterni sono lavori notificabili ai sensi della Parte P.
Il montaggio e l'orientamento sono spesso alla portata di un installatore non professionista. I collegamenti no, e il certificato è importante al momento della vendita dell'immobile.
Controlli
Installare un timer a pressione, non un sensore di movimento. I sensori PIR non sono adatti a un campo: i giocatori restano fermi per tirare e le luci si spengono esattamente nel momento sbagliato. Un timer che funziona per un periodo prestabilito e poi si spegne risolve anche la causa più comune di lamentele da parte dei vicini, ovvero le luci rimaste accese tutta la notte per dimenticanza.
Se il campo è illuminato vicino a un confine, un timer con spegnimento automatico a un'ora fissa vale più di qualsiasi buona intenzione.
Un'opzione dedicata
Per i canestri MegaSlam, il Game Light si monta sulla colonna principale del canestro a 5,3 m e distribuisce 12.000 lumen su mezzo campo. È l'approccio con singolo apparecchio descritto sopra, con altezza e geometria già risolte e senza bisogno di un palo separato, un basamento o un ancoraggio a parete. Si adatta bene a un mezzo campo; per un campo intero è comunque preferibile la disposizione a quattro angoli.
Prima di decidere
- Il cavidotto va posato prima della base. Tutto il resto può aspettare.
- Stabilire se si tratta di mezzo campo o campo intero: questo determina se serve un solo apparecchio o quattro.
- Montare a un minimo di 5 m, più in alto se possibile.
- Specificare 4000 K, CRI 70+, IP65+, taglio totale.
- Verificare l'effetto della luce al confine, di notte, prima di fissare qualsiasi cosa in modo definitivo.
- Timer, non PIR.