Beleuchtung für Basketballfelder im Privatbereich

Beleuchtung verwandelt einen Platz von einer Sommersache in etwas, das ganzjährig genutzt werden kann. In Nordeuropa ist das kein kleiner Gewinn: Ein Platz ohne Licht ist ein Drittel des Jahres bereits gegen vier Uhr nachmittags nicht mehr bespielbar.

Sie ist außerdem der Teil eines Platzbaus, der am ehesten die Nachbarn stört, und der einzige, bei dem eine nachträgliche Installation richtig teuer wird. Beides lohnt es sich, gleich beim ersten Mal richtig zu machen.

Wie viel Licht ein privater Basketballplatz wirklich braucht

Sportbeleuchtung wird in Lux angegeben, also dem Licht, das auf der Fläche ankommt. Der realistische Richtwert für einen privaten Basketballplatz liegt bei 150 bis 250 Lux Durchschnitt über die gesamte Spielfläche. Das reicht aus, um einen Ball sauber zu verfolgen, den Ring zu erkennen und die Füße der anderen Spieler zu sehen.

Zum Vergleich: EN 12193 ist die europäische Norm für Sportbeleuchtung und legt die erforderlichen Werte nach Spielklasse fest, vom internationalen Wettkampf an der Spitze bis zum Freizeit- und Trainingsbetrieb am unteren Ende. Ein Basketballplatz im Garten fällt eindeutig in die unterste Klasse. Vereine und Schulen, die offizielle Spiele austragen, müssen die Norm korrekt erfüllen. Ein privater Basketballplatz muss das nicht, und wer auf Wettkampfniveau spezifiziert, erhält am Ende einen ausgeleuchteten Parkplatz.

Zwei weitere Werte sind genauso wichtig wie der Durchschnitt:

• Gleichmäßigkeit. Das Verhältnis von Mindest- zu Durchschnittslicht auf dem Spielfeld. Angestrebt werden sollte 0,5 oder besser. Ungleichmäßiges Licht ist schlimmer als weniger Licht: Das Auge passt sich an den hellen Bereich an, und die dunkle Ecke verschwindet.
• Farbtemperatur. 4000 K neutralweißes Licht ist die richtige Wahl für den Außenbereich. 5700-K-Tageslichtleuchten wirken bei gleicher Lux-Zahl heller, aber der höhere Blauanteil erhöht die wahrgenommene Blendung und Lichtverschmutzung und wirkt von einem Nachbarfenster aus härter. Ein CRI von 70 oder höher ist ausreichend; 80 ist besser und heute kaum teurer.

Montagehöhe ist der entscheidende Faktor

Den größten Einfluss darauf, ob ein Platz angenehm bespielbar ist, hat die Höhe, in der das Licht montiert ist. Die Höhe erfüllt zwei Aufgaben gleichzeitig: Sie flacht Schatten ab und bringt die Leuchte aus dem Blickfeld eines Spielers, der zum Ring hochschaut.

Als Faustregel gilt: Montieren Sie die Leuchten in einer Höhe von etwa einem Viertel bis einem Drittel der längsten Abmessung der Spielfläche. In der Praxis bedeutet das:

• Halbfeld oder Einfahrt, 5 m und höher
• Vollfeld, 6 bis 8 m

Unterhalb von etwa 4 m löst keine Optik das Blendproblem, weil die Leuchte schlicht im Blickfeld jedes Wurfes liegt. Deshalb funktionieren Gartenfluter an der Hauswand und Poller-Wegeleuchten nie: Sie sitzen auf der falschen Höhe und werfen das Licht entlang des Bodens statt senkrecht nach unten.

Eine Leuchte oder vier

Beide Ansätze sind legitim. Welcher der richtige ist, hängt vom Platz ab.

Eine einzelne Leuchte, hoch hinter dem Korb montiert, beleuchtet ein Halbfeld gut. Die Geometrie ist günstig: Das Licht kommt von hinter dem Werfer, fällt also auf den Ring und die Zone, ohne jemandem in die Augen zu leuchten, und es wird kein zweiter Mast benötigt. Das ist die übliche Lösung für eine Einfahrt oder ein Halbfeld.

Vier Leuchten, eine an jeder Ecke, ist die klassische Anordnung und die bessere Wahl für ein Vollfeld oder alles, was breiter als etwa 10 m ist. Kreuzbeleuchtung aus vier Richtungen erzeugt den oben genannten Gleichmäßigkeitswert und beseitigt den harten Einzelschatten, den eine einseitige Anordnung unter dem Backboard hinterlässt.

Ein Vollfeld, das nur von einer Seite beleuchtet wird, hat immer eine dunkle Grundlinie auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn dort gespielt wird, sollte man es ordentlich ausleuchten.

Blendung und Lichtstreuung: das Nachbarproblem

Blendung ist Licht, das direkt ins Auge des Spielers fällt. Lichtstreuung ist Licht, das dort landet, wo es niemand haben wollte. Beides lässt sich auf unterschiedliche Weise lösen.

Gegen Blendung empfehlen sich Full-Cutoff-Leuchten mit asymmetrischer oder vorwärtsgerichteter Optik, so ausgerichtet, dass der Hauptstrahl entlang des Spielfelds nach unten zeigt und nicht darüber hinaus. Eine Leuchte, die nahezu waagerecht ausgerichtet ist, wirft den Großteil ihres Lichts am Spielfeld vorbei und in die dahinterliegende Umgebung.

Gegen Lichteinfall ist die relevante Messgröße die vertikale Beleuchtungsstärke am Fenster des Nachbarn. Die britische Fachorganisation Institution of Lighting Professionals legt Grenzwerte nach Umgebungszone fest, die nach einer nächtlichen Sperrzeit verschärft werden. Grob gesagt gelten in Vororten 10 Lux vor der Sperrzeit und 2 Lux danach, im ländlichen Bereich 5 und 1. Das sind kleine Werte, die mit korrekter Ausrichtung und Blenden erreichbar sind. Mit einem Paar 200-W-Sicherheitsfluter, die am Giebel montiert sind, lassen sie sich nicht einhalten.

Bewährte Maßnahmen: Leuchten von Grundstücksgrenzen wegausrichten, auf der Grenzseite Außenblenden oder Lamellen anbringen, hoch montieren und steil nach unten richten sowie 4000 K statt 5700 K wählen.

Elektroinstallation und was zuerst erledigt sein muss

Das Leerrohr verlegen, bevor das Fundament gebaut wird. Das ist dieselbe Falle wie beim Korb-Fundament, und die Behebung kostet genauso viel: Sind erst einmal Belag und Unterbau fertig, muss alles wieder aufgerissen werden, um ein Kabel über den Platz zu führen.

Legen Sie ein 63-mm-Leerrohr mit Einziehschnur, solange der Boden noch offen ist, auch wenn die Beleuchtung erst in einer späteren Phase kommt. Während der Erdarbeiten ist das ein vernachlässigbarer Kostenpunkt und der einzige Moment, an dem das günstig zu realisieren ist.

Den Rest erledigt eine normale Außeninstallation:

• SWA-Kabel, in angemessener Tiefe verlegt, üblicherweise etwa 450 mm unter einer Gartenfläche, tiefer unter einer Einfahrt, mit Trassenwarnband darüber.
• RCD-Schutz und ein Trennschalter am Mast.
• IP65 oder besser für jede Leuchte und jede Verbindung. Außenplätze sind Schlagregen und Reinigung mit dem Wasserschlauch ausgesetzt.
• Einen qualifizierten Elektriker für den Anschluss. In England und Wales sind neue Außenstromkreise meldepflichtige Arbeiten gemäß Part P.

Montage und Ausrichtung sind oft in Eigenregie machbar. Der elektrische Anschluss ist es nicht, und die Bescheinigung zählt beim Hausverkauf.

Steuerung

Installieren Sie einen Minuterie-Taster, keinen Bewegungsmelder. PIR-Sensoren sind für einen Sportplatz ungeeignet: Spieler stehen beim Werfen still, und genau dann schalten die Lichter ab. Ein Timer, der für eine bestimmte Dauer läuft und dann abschaltet, beseitigt außerdem den häufigsten Grund für Nachbarbeschwerden: versehentlich die ganze Nacht brennendes Licht.

Liegt der Platz in der Nähe einer Grundstücksgrenze, ist eine Abschaltuhr, die zu einer festen Uhrzeit hart abschaltet, mehr wert als jede noch so gute Absicht.

Eine spezifisch entwickelte Option

Für MegaSlam-Körbe wird das Game Light an der Hauptsäule des Korbs auf 5,3 m montiert und verteilt 12.000 Lumen über ein Halbfeld. Das ist der Einzel-Leuchten-Ansatz, bei dem Montagehöhe und Geometrie bereits gelöst sind, ohne separaten Mast, Fundament oder Wandbefestigung. Für ein Halbfeld ist die Lösung ideal; ein Vollfeld erfordert weiterhin die Vier-Ecken-Anordnung.

Bevor Sie sich festlegen

• Das Leerrohr vor dem Unterbau verlegen. Alles andere hat Zeit.
• Entscheiden Sie sich für Halbfeld oder Vollfeld. Das legt fest, ob eine Leuchte oder vier benötigt werden.
• Montagehöhe mindestens 5 m, höher wenn möglich.
• 4000 K, CRI 70+, IP65+, Full Cutoff festlegen.
• Prüfen Sie, was das Licht an der Grundstücksgrenze nachts bewirkt, bevor Sie irgendetwas dauerhaft befestigen.
• Minuterie-Taster, kein PIR.