La iluminación es lo que transforma una pista de algo que solo se usa en verano en algo que se aprovecha durante todo el año. En el norte de Europa eso no es una ventaja menor: una pista sin iluminación es inutilizable a partir de las cuatro de la tarde durante un tercio del año.
Es también el elemento de la obra que más probabilidades tiene de molestar a los vecinos, y el único que resulta caro añadir a posteriori. Los dos motivos justifican hacerlo bien desde el principio.
Cuánta luz necesita realmente una cancha privada
La iluminación deportiva se especifica en lux (la luz que incide sobre la superficie), y el rango razonable para una cancha privada es de 150 a 250 lux de media en toda la zona de juego. Es suficiente para seguir el balón con claridad, ver el aro y distinguir los pies del resto de jugadores.
A modo de referencia, la EN 12193 es la norma europea de iluminación deportiva, y establece los niveles exigidos según la categoría de juego: competición internacional en el nivel más alto, uso recreativo y entrenamiento en el más bajo. Una pista en el jardín se encuadra claramente en la categoría inferior. Los clubes y centros escolares que organizan competiciones deben cumplir la norma en toda su extensión; una pista privada no está obligada a ello, y especificar niveles de competición es la forma más directa de acabar con algo parecido a un aparcamiento con focos.
Hay otros dos valores tan importantes como la media:
- Uniformidad. La relación entre el nivel mínimo y el nivel medio de iluminación en la pista. El objetivo es 0,5 o superior. Una iluminación irregular es peor que una iluminación escasa: el ojo se adapta a la zona más brillante y el rincón oscuro deja de percibirse.
- Temperatura de color. 4000 K blanco neutro es la elección correcta para exteriores. Las luminarias de 5700 K tipo luz de día parecen más brillantes con los mismos lux, pero el exceso de azul aumenta el deslumbramiento percibido y la contaminación lumínica, y resulta más agresivo desde una ventana vecina. Un IRC de 70 o superior es suficiente; 80 es mejor y hoy en día supone poca diferencia de coste.
La altura de montaje es el factor clave
El factor que más influye en si una pista es cómoda para jugar es la altura a la que está situada la luminaria. La altura hace dos cosas a la vez: suaviza las sombras y aleja la luminaria de la línea de visión del jugador que mira hacia el aro.
Como norma general, instale las luminarias a una altura de aproximadamente un cuarto a un tercio de la dimensión mayor de la zona de juego. En la práctica:
- Media cancha o camino de acceso: 5 m o más
- Cancha completa: 6 a 8 m
Por debajo de unos 4 m, ningún sistema óptico elimina el deslumbramiento, porque la luminaria queda directamente en el campo de visión de cualquier tiro. Por eso los focos de jardín montados en la pared de la casa y las balizas tipo camino nunca funcionan: están a la altura equivocada y proyectan la luz a ras del suelo en lugar de hacia abajo.
Una luminaria o cuatro
Ambas opciones son válidas. La elección depende de la pista.
Un solo foco, instalado en altura detrás de la canasta, ilumina bien una media cancha. La geometría es favorable: la luz llega desde detrás del tirador, cae sobre el aro y la zona sin deslumbrar a nadie, y no hay que buscar sitio para un segundo poste. Es la solución habitual para una entrada de garaje o una media cancha.
Cuatro focos, uno en cada esquina, es el esquema convencional y el más adecuado para una cancha completa o cualquier espacio de más de unos 10 m de anchura. La iluminación cruzada desde cuatro direcciones es lo que logra la uniformidad mencionada antes, y elimina la sombra dura que un sistema unilateral proyecta bajo el tablero.
Una cancha completa iluminada solo desde un extremo siempre tendrá la línea de fondo opuesta en penumbra. Si ahí es donde se juega, hay que iluminarla correctamente.
Deslumbramiento y luz invasora: el problema del vecino
El deslumbramiento es la luz que llega directamente al ojo del jugador. La luz invasora es la que cae donde nadie la ha pedido. Cada problema tiene su solución.
Para el deslumbramiento, utilice luminarias de corte total con óptica asimétrica o de proyección frontal, orientadas de modo que el haz principal apunte hacia la pista en lugar de salir de ella. Una luminaria apuntada casi en horizontal proyecta la mayor parte de su flujo más allá de la pista, hacia lo que haya detrás.
Para la luz invasora, la medida útil es la iluminancia vertical en la ventana del vecino. Las directrices del Institution of Lighting Professionals del Reino Unido establecen límites según la zona ambiental, que se reducen tras el toque de queda nocturno: en términos generales, 10 lux antes del toque de queda y 2 lux después en un entorno suburbano, y 5 y 1 en uno rural. Son cifras pequeñas que se pueden alcanzar con una orientación correcta y deflectores; no se consiguen con un par de focos de seguridad de 200 W atornillados a un hastial.
Medidas prácticas que funcionan: orientar los focos lejos de los lindes, instalar deflectores o lamas en el lado del linde, montar en altura y apuntar con ángulo pronunciado hacia abajo, y elegir 4000 K en lugar de 5700 K.
El cableado y lo que hay que hacer primero sin excepción
Instale el tubo antes de que se coloque la base. Es la misma trampa que la cimentación de la canasta y tiene el mismo coste de reparación: una vez colocadas las baldosas sobre una base preparada, pasar un cable por la pista obliga a levantarla.
Coloque un tubo de 63 mm con hilo guía mientras el terreno esté abierto, aunque la iluminación sea una fase posterior. Es un coste mínimo durante los trabajos de cimentación y el único momento en que resultará barato hacerlo.
El resto es una instalación eléctrica exterior convencional:
- Cable armado (SWA), enterrado a una profundidad adecuada, habitualmente unos 450 mm bajo un jardín y más bajo una calzada, con cinta señalizadora encima.
- Protección por diferencial (RCD) y un seccionador local en el poste.
- IP65 como mínimo en cada luminaria y cada conexión. Las pistas exteriores reciben lluvia intensa y limpiezas con manguera.
- Un electricista cualificado para las conexiones. En Inglaterra y Gales, los nuevos circuitos exteriores son una obra notificable bajo la Parte P.
El montaje y la orientación suelen estar al alcance de un aficionado con destreza. La conexión no, y el certificado importa cuando se vende la casa.
Controles
Instale un temporizador de pulsación, no un sensor de movimiento. Los sensores PIR no son adecuados para una pista: los jugadores se quedan quietos para tirar y las luces se apagan exactamente en el peor momento. Un temporizador que funciona durante un período fijo y luego se apaga solo resuelve además la causa más frecuente de quejas de los vecinos: las luces que se quedan encendidas toda la noche por descuido.
Si la pista está iluminada cerca de un linde, un temporizador con corte fijo a una hora determinada vale más que cualquier buena intención.
Una opción específica para esto
Para las canastas MegaSlam, el Game Light se monta en la columna principal de la canasta a 5,3 m y proyecta 12.000 lúmenes sobre una media cancha. Es el enfoque de foco único descrito antes, con la altura y la geometría ya resueltas y sin necesidad de un poste, cimentación o anclaje mural independientes. Es una solución idónea para media cancha; una cancha completa sigue necesitando el esquema de cuatro esquinas.
Antes de comprometerse
- El tubo va antes que la base. Todo lo demás puede esperar.
- Decida si quiere media cancha o cancha completa: eso determina si necesita uno o cuatro focos.
- Monte a un mínimo de 5 m, más alto si es posible.
- Especifique 4000 K, IRC 70+, IP65+, corte total.
- Compruebe qué hace la luz en el linde, de noche, antes de fijar nada de forma permanente.
- Temporizador, no PIR.